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O Little Big BBQ do CookOut NYC é este fim de semana

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Neste sábado, desfrute de churrasco, música ao vivo e drinques junto à água em Manhattan

As competições estão próximas; quem vai ganhar o título de Rib King?

O Little Big BBQ do CookOut NYC será lançado neste sábado, 18 de junho. Os eventos incluem o recém-lançado concurso Ribs King of NYC, inspirado por Brisket King of NYC, e também novo na programação deste ano é um dia all-inclusive "Battle of the Sides " sessão. Esta batalha apresentará uma variedade de excelentes acompanhamentos vegetarianos para acompanhar a carne de porco desfiada, salsichas grelhadas, cachorros-quentes e hambúrgueres.

A competição principal de carne (Ribs King of NYC) terá mais de 10 chefs e pitmasters por evento, que competirão para serem coroados King.

O pequeno Chefs, açougueiros e mestres da cozinha do Big BBQ presente inclui: Robbie Richter, o pitmaster original, Fattycue; Bill Fletcher, Fletchers 'Brooklyn BBQ; O açougueiro Jason Fox, Hudson e Charles; Açougueiro Jake Dickson, Dickson's Meat; Ash Fulk, Churrasco Hill Country; Jean Paul Bourgeious, Blue Smoke; Doug Keiles, costelas internas; e outros chefs.

Este evento, bem como todos Eventos CookOut NYC, apresentam grelhados ao ar livre (incluindo opções vegetarianas), além de competições de culinária e chefs famosos, muita cerveja artesanal e sidra forte com vinho enquanto durarem os estoques, música ao vivo e outros entretenimentos e belas vistas para o mar.


Toda a série de verão CookOut NYC está listada aqui.

Para mais notícias sobre restaurantes e viagens em Nova York, clique aqui.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

Imagem

Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

Imagem

Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

Imagem

Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

Imagem

Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


As 10 receitas essenciais filipinas de Angela Dimayuga

O diretor de criação de comida e cultura dos hotéis Standard e ex-chef do Mission Chinese Food escolhe os pratos que definem a culinária para ela.

Crédito. Christopher Testani para o The New York Times. Estilista de alimentos: Simon Andrews. Estilista de adereços: Carla Gonzalez-Hart.

Quando eu estava crescendo no norte da Califórnia - onde trabalhadores agrícolas imigrantes filipinos começaram a se estabelecer na década de 1920 e que hoje abriga uma das maiores populações de filipino-americanos do país - o cheiro de arroz, ainda fumegante e quente na panela elétrica de arroz , foi o pano de fundo estável para meus dias. Era tão constante de uma casa para a outra, tão confiável, é assim que eu sabia: onde quer que eu me encontrasse, estava em casa.

Em uma casa filipina, sempre há comida, mais comida do que você jamais poderia comer, empilhada na geladeira, de ponta a ponta no balcão e fervendo no fogão. Meus irmãos e minhas irmãs e eu voltamos da escola para potes gigantes de sinigang, uma sopa que é azeda o suficiente apenas se você engasgar um pouco na primeira colherada, e arroz caldo, um mingau de arroz terroso abrilhantado por um aperto de calamansi - um cítrico nativo que parece uma mini laranja, mas tem gosto mais parecido com um limão - colhido de uma árvore em nosso quintal.

Minha mãe cozinhava tudo isso no início de cada semana, antes de ir para seu trabalho diário na IBM. Ela tem raízes em Pampanga, que descobri mais tarde na vida ser corretamente chamada de capital da culinária das Filipinas. As pessoas elogiam a vivacidade dos ingredientes de lá e a imaginação com que são usados. Comida é um direito de nascença da minha mãe, e eu tenho sorte que ela passou isso para mim.

Mas quando me mudei para Nova York e comecei a cozinhar profissionalmente, os pratos que fiz eram muito distantes da minha infância: bolonhesa italiana, terrinas francesas. Eu desenvolvi incontáveis ​​lóbulos de foie gras com uma pinça de joalheiro. Esta era uma comida sofisticada, fui ensinado que isso era cozinha.

Eu não sabia então que a comida com a qual cresci também era complexa e em camadas, refinada ao longo dos séculos e exigindo uma técnica meticulosa. Uma vez que fiquei sozinho, cozinhei com o tato, buscando as notas distintas de azedo e sal, lembrando como nós, crianças, costumávamos ajudar minha mãe a fazer o jantar quando ela chegava em casa do trabalho, enquanto meu pai estava trabalhando no turno da noite, um gerente do McDonald's.

Porque éramos tantos - sou o segundo mais novo de seis - quando estávamos em casa, raramente nos sentávamos à mesa para comer. Em vez disso, comíamos onde conversávamos, reunidos em torno do balcão ou de pernas cruzadas à mesa de centro, nossos pratos ungidos pela garrafa sempre pronta de serrote, uma tintura caseira de vinagre com especiarias, com dentes de alho inteiros macerados. (Os condimentos são praticamente obrigatórios na comida filipina. Você poderia até dizer que o restaurante desempenha um papel tão importante quanto o chef, temperando cada prato a seu gosto.)

Só cinco anos atrás, quando eu estava me preparando para abrir o posto avançado em Nova York da Mission Chinese Food de São Francisco, eu finalmente recebi uma aula oficial de culinária de minha lola, a mãe de minha mãe. E quero dizer oficial: ela disse com firmeza: "Você é um chef executivo agora", o que significa que eu finalmente era digno de seus segredos.

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Minha lola, uma ex-farmacêutica que cuidou de violetas africanas quando se aposentou, era aquela que minha mãe e minhas tias procuravam na cozinha. Antes de uma festa, ela cozinhava a semana toda. Fazia parte de sua linguagem de amor. Em seu funeral na primavera passada - ela morreu aos 100 anos - cada elogio era um encantamento da generosidade com que ela nos alimentou durante toda a vida, desde bistek, bife exaltado por molho de soja e um beijo ensolarado de calamansi, a ensaymadas de Natal, manteiga doce -rolos embebidos com cobertura de queso de bola, um queijo Edam de casca vermelha.

Seu prato mais apreciado era o frango à base de frango, reservado para as maiores festividades. Ela nunca havia revelado a receita para ninguém, o que prejudicou algumas amizades.

No dia em que aprendi a fazer frango relleno, minha lola preparou duas tábuas de corte e um conjunto de facas surradas, mas cuidadosamente afiadas. Usando uma touca de banho na cabeça, ela desossou o frango com suas mãozinhas tão rápido que eu tive que verificar quais peças sobraram. Seu embutido - o recheio de porco e linguiça para costurar dentro do frango - exigia a precisão técnica de uma farsa francesa (carne em purê fino). Mais tarde, em um congresso de culinária, assisti a uma demonstração do chef francês Jacques Pépin e percebi que minha lola estava fazendo galantina.

Essa foi a primeira vez que dei uma olhada real na mecânica por trás da comida da minha infância. Minha mãe me mandou um e-mail com seu arquivo de receitas, um documento de 40 páginas que incluía várias tomadas de pratos individuais, selecionados de suas irmãs e da minha lola. Nem todos eles estavam completos ou corretos como escritos - certos ingredientes e métodos simplesmente não foram mencionados, tomados como certos, parte da herança da vida nas Filipinas, onde esses detalhes seriam de conhecimento comum.

Quando o The Times me pediu dez receitas que falassem com o coração da culinária filipina, voltei à coleção da minha mãe e consultei livros de receitas antigos de outras regiões das Filipinas. Como gerações de cozinheiros filipinos antes de mim, adaptei essas receitas ao meu gosto, sabendo que nem todos podem aprovar. Minha lola olhou de soslaio para o frango que eu fiz para a Mission Chinese Food - mas ela gostou que eu o chamei de Frango Especial da Casa da Josefina e o vendi por US $ 75.

Infelizmente não há espaço aqui para incluir alguns dos meus alimentos favoritos de conforto, como monggo, um ensopado de feijão-mungo exuberante com gordura de porco derretida, ou as almôndegas fritas chamadas bola-bola que eu costumava fazer para meus colegas de quarto quando eu era nostálgico para casa. Na verdade, esta lista é apenas um começo, tanto para mim quanto para você: as Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas, e cada região possui uma glória culinária.

Você pode ficar surpreso com o quão familiares alguns dos ingredientes são. A comida filipina é um emaranhado de séculos de tradições orientais e ocidentais, desde as primeiras trocas com os comerciantes chineses até o reinado dos conquistadores espanhóis. Dado nosso passado colonial, compartilhamos tanto parentesco culinário com a América Latina quanto com nossos vizinhos do sudeste asiático. Manteiga e queijo são aplicados com alegria e abundância. O ketchup também, embora adicionemos nosso próprio toque: bananas. (É Magica.)

A história dos meus pais, como a de muitos imigrantes filipinos, também une o Oriente e o Ocidente. Meu pai é de Batangas, mas minha mãe o conheceu do outro lado do mundo, na Holanda, onde ela estava em turnê com a trupe de dança folclórica nacional filipina. Ele pegou carona pela Europa e acabou como pajem na Embaixada das Filipinas em Haia.

Eles viveram juntos na Califórnia, onde nasci, e onde eu cresceria comendo lumpia junto com sanduíches de pasta de amendoim e geléia, tacos crocantes de casca dura e ramen instantâneo. E sempre, em cada refeição, arroz - muito e quente.


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